Как обезжирить автомобиль самому


Чем обезжирить кузов авто перед покраской?

В наше время очень часто возникает потребность в очистке автомобиля от жировых пятен и загрязнений, которые портят внешний вид автомобиля. Данные процедуры приносят дополнительный доход для автомастерских, но очень часто автовладельцы берутся сами за очистку авто и допускают ряд ошибок. В данной статье мы опишем ход работы и попытаемся помочь вам не совершить наиболее распространенные оплошности.

1. Выбор средства для обезжиривания

И первый вопрос который возникает, это какой состав обезжиривателя для автомобиля выбрать? На сегодняшний день существует две основные группы составов:

1. Растворители органического происхождения, которые хорошо удаляют органику.

2. Растворы на основе щелочей, кислот или эмульсий. Они удаляют любые загрязнения органического и неорганического происхождения. Но их нежелательно применять при наличии пыли или пятен густых масел/смазки.

Очень многие для обезжиривания рекомендуют использовать антисиликоны, так как они созданы именно для этого. Наиболее популярные производители таких средств: Novel или Body. Следующий вопрос который волнует многих, это чем можно обезжирить кузов автомобиля?

2. Технология обезжиривания

Для очистки таких пятен как мастика, битум, каучук можно воспользоваться уайт-спиритом или керосином. Очень часто новички могут легко перепутать уайт-спирит с керосином или даже соляркой из-за похожего запаха. Да, разница между веществами небольшая, и эффект у них один, но керосин сложнее смыть с авто обычной водой и без дополнительной аппаратуры, в то время как уайт-спирит в основном испаряется сам и дальнейшей покраске не вредит. А потому перед покраской нужно использовать уайт-спирит и обезжириватели на его основе.

Также существуют специальные ацетоны и растворители под такими номерами: №646, №645 и т.д. Они очень легко удаляют краски и лаки. Если же у вас отсутствует уайт-спирит, то его можно легко заменить смесью уксуса и Fairy, либо других моющих средств данного типа.

Также в заводских условиях возможна очистка металла такими растворами как гидроксид натрия и карбонат натрия, которые берутся в количестве 45 г/л и 125 г/л соответственно. Но в работе с этими веществами нужно соблюдать правила безопасности: надеть перчатки и респиратор, так как едкий натр может повредить дыхательные пути и кожу на руках. Также следует помнить, что щелочные растворы применяются только после нагрева до 70-90°С, что делается для лучшего обезжиривания.

Возможна и многоэтапная очистка, которая происходит, как можно догадаться из названия, в несколько этапов. И первым делом проводится очистка от жира путем обработки поверхности уайт-спиритом. Если же присутствуют следы коррозии, то поверхность обрабатывается смесью ортофосфорной кислоты и спиртов. Если вывести состав данного раствора в процентное соотношение, то это выглядит примерно так:

- этиловый спирт 10-14%

- вода + фосфорная кислота (1:5) – 65-75%

- изопропиловый спирт – 13-18%

- смачиватель ОП-7 (эмульгатор) – 0,5%

- нитробензол – 0,1%

Приготовить данный раствор в домашних условиях – процесс весьма проблемный, так как не все вещества можно легко достать. Но даже у этой проблемы есть выход. Сейчас уже существует специальный класс очистителей – антисиликоны. Это смесь органических растворителей с низкой токсичностью, а потому они не опасны для здоровья. Так как у них разнообразные свойства, то и конкретных рекомендаций по их применению дать нельзя. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, так это то, что их не рекомендуется оставлять на авто перед покраской. И вот, мы подобрались с вами к самой технологии обезжиривания. Для того чтобы дальнейшая покраска авто прошла успешно, нужно соблюдать некоторые правила безопасности, а именно:

1. Наденьте защитные очки, респиратор и перчатки.

2. Прикройте все открытые участки тела.

3. Приготовьте две салфетки (они должны быть без ворса). Одной наносится раствор, а второй протирается поверхность. Обезжиривание проводится несколько раз: перед шпаклевкой, после шлифовки, а также перед и после самой грунтовки.

4. Перед покраской дайте авто время нагреться до комнатной температуры, так как после процесса обезжиривания поверхность охлаждается.

5. Избегайте соприкосновения с обезжиренной поверхностью, дабы избежать загрязнения.

Для того чтобы проверить качество работы, достаточно приложить к очищенной поверхности лист чистой бумаги, на которой сразу же будут видны все пятна.

Важно! Очень часто случается, что новички протирают поверхность несколько раз, так как думают, что это приведет к лучшему результату. Но это только ухудшает состояние поверхности, появляются трещины, и тогда приходится заново шпаклевать и грунтовать.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Очистка кузова перед летом. — бортжурнал Ford Focus ST эгоиST 2008 года на DRIVE2

Для начала я решил качественно обезжирить кузов. Не так как это делают на мойках, где керосином, а где Уайт Спиритом, все это разбавлено в непонятных пропорциях с водой.

Поэтому мною было найдено профессиональное средство для обезжиривания кузовов автомобилей, которое съедает абсолютно все кроме конечно же, лака и краски автомобиля. Безопасно для резиновых и пластмассовых деталей.

Единственная проблема была в том, что это средство продается только в канистрах по 10литров, а на 1 автомобиль требуется около 300-500мл.

Но я все равно решил брать 10литров, так как пристроить остатки труда не составит.

Так же мною был куплен шампунь, высококонцентрированный, так же в 10литровой канистре, без содержания воска, полироли и прочей ерунды, так как перед полировкой машины, на ней не должно быть не каких химических элементов. А после полировки они так же не нужны.

Обезжириватель я залил в распылить и после мойки распылил по всему автомобилю, после чего немного потер губкой и смыл большим количеством воды, у автомобиля даже извинился цвет, стал более насыщенным, кузов очень гладкий, пропали все несмываемые частицы битума и прочей дряни которую не берет обычная мойка. Скажу сразу, я не пожалел, что взял 10литров, На двойное обезжиривание кузова + дверных проемов + подкапотного пространства ушло около 2х литров.Смывал обезжириватель мойкой высокого давления

После чего у меня были заготовлены полироли, оставленные с прошлого сезона, про их действие можно прочитать тут. www.drive2.ru/cars/ford/f…/288230376151858668/#post

Процесс полировки занял около 4часов

Так же была найдена полироль-очиститель стекол

После чего моя машина приглянулась разным жучкам, видно они попутали ее с каким то цветком и чалили ее обсиживать

И напоследок несколько фоток после проделанных работ

Стоимость материаловОбезжириватель 150р за литр

Шампунь 65 рублей за литр.

Если кому необходимо небольшое количество данных средств обращайтесь.

Кнопка мне понравилось находится чуть ниже! Спасибо.

www.drive2.ru

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Начнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

ЛОКАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ И ЗОН СКОПЛЕНИЯ ГРЯЗИ ВОЗМОЖНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГУБКИ: ПОРОЙ ЭТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

НАНОСИТЬ «ЗАЩИТУ» СТОИТ ТОЛЬКО НА ЛКП В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ПОЛИРОВКУ КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ТОНКОМ СЛОЕ ЛКП И НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОТПОЛИРОВАТЬ ЗАВЕДОМО ОБРЕЧЕНЫ НА НЕУДАЧУ.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Источник

auto.mirtesen.ru

Чем обезжиривают поверхности? Чем можно обезжирить поверхность автомобиля перед покраской?

Когда нужно окрасить забор или металлическую трубу, совсем не важно, как и при помощи каких средств будет выполнена эта работа. Но совсем другое дело, когда вопрос касается автомобиля. Каждому владельцу в процессе покраски кузова очень важно, чтобы результат получился максимально качественным. Поэтому без применения специальных средств не обойтись. Первый шаг перед покрасочными работами – это предварительная подготовка кузова. В ходе данных работ с автомобиля удаляется старая краска. Затем металл должен быть обязательно обезжирен и тут автомобилисты сталкиваются с проблемами. Попробуем разобраться, чем обезжиривают поверхности на современных автомобилях и как это делать правильно, чтобы получить максимально качественный результат.

Какие существуют средства

Зачастую для борьбы с жирной пленкой, которая находится на кузове, автолюбители по старинке пользуются безворсовыми салфетками, обработанных каким-либо растворителем. Специалисты не рекомендуут выполнять эту процедуру таким способом. Подобный вариант подходит лишь тогда, когда необходимо обработать только какой-то небольшой участок. Если взглянуть на ассортимент препаратов для подготовительных работ перед покраской, которые выпускаются сегодня, можно выделить несколько средств, чем обезжиривают поверхности металла. Это различные растворители и вещества органического происхождения, эмульсии, а также специальные растворы, в состав которых включены синтетические моющие добавки. Специалисты рекомендуют использовать именно последние. Данные препараты успешно и уверенно побеждают не только жирную пленку, но и не менее эффективно борются с грязью и последствиями коррозии.

Уайт-спирит

Один из таких органических растворителей – это знакомый каждому уайт-спирит. Он применяется на первоначальном этапе обработки кузова. Затем на более тонких этапах используется смесь спирта с ортофосфорной кислотой. Такой раствор тщательно смоет следы жира с металлической поверхности. Но есть и другие препараты, чем можно обезжирить поверхность автомобиля. Одно из таких средств – трихлорэтилен. Это наиболее известный представитель группы органических растворителей. Он входит в активную реакцию при контакте с алюминиевыми кузовами. При этом в процессе реакции выделяются горючие вещества, которые повышают риск возгорания при авариях. Использовать его крайне нежелательно. Если трихлоэтилен войдет в реакцию с водой, тогда на кузове сформируется липкая масса, удалить которую не так-то просто. Если нет другого варианта, чем обезжирить поверхность автомобиля, то этот препарат подойдет. Но работает он только при полном отсутствии влаги на покрытии.

Спецпрепараты для обработки

Профессионалы, которые уже давно занимаются покраской автомобилей, знают и рекомендуют использовать специальные средства – они не являются причиной возгораний, а также не выделяют никаких вредных для человека химических соединения. Но начинающие часто игнорируют советы и якобы «знают», чем лучше обезжирить поверхность автомобиля. Часто для этого применяются керосин, бензин, ацетон и даже дизельное топливо. На самом деле всем вышеперечисленным можно пользоваться только тогда, когда до ближайшего магазина автокосметики примерно 100 км.

Бензин, дизель, ацетон, как альтернатива уайт-спириту

Люди, которые никогда раньше не занимались подготовительными работами к покраске, часто путают уайт-спирит с другими веществами, как бензин, керосин и солярка – все эти жидкости очень похожи по запаху. А вот функциональная разница между ними невелика. Они являют собой смеси углеводородов, которые производят посредством перегонки фракций нефти. Все вещества отлично растворяют различные мастики, пятна битума или жиров. Но дизель и керосин очень тяжело смывается, хотя в принципе для обезжиривания они подходят. На профессиональных автомойках применяют керосин, но там используется специализированное оборудование, которое позволяет легко удалить следы веществ и запах. В гаражных условиях обработка таким образом будет во вред. С особой осторожностью можно использовать ацетон, а также растворители №646 или 645.

Антисиликон

Антисиликон, чем обезжиривают поверхности, считаются оптимальным выбором для всех рядовых автолюбителей, которые решили подготовить кузов к покраске своими руками. С помощью этих средств можно не только удалить с поверхности жирные пленки. Антисиликон подходит для очистки грязи и пыли. Использование данных средств оптимально и тогда, когда планируется окрашивание лишь локальная покраска кузова. Кроме того, что данные препарат показывает прекрасный обезжиривающий эффект, он также не разрушает металл или старую краску.

Антистатик

Чем обезжирить пластиковую поверхность? Антистатик будет максимально безопасным. Дело в том, что пластмасса имеет свойства электризоваться и притягивает пыль. Это может стать головной болью владельца – в таких условиях очень трудно удалить жировую пленку. С помощью антистатика данная проблема решается очень быстро и эффективно. Состав отлично уберет жир и пыль.

Средства на основе щелочей

Это еще одна группа препаратов, чем обезжиривают поверхности при покраске. Под этими средствами скрываются известные каждому моющие составы, в которых есть щелочи. Они помогают не только с высокой эффективностью выполнить обезжиривание, но и легко удаляют различные загрязнения. Но использовать щелочные препараты следует с осторожностью. Когда обработка будет закончена, автомобиль лучше поставить в закрытое чистое и сухое помещение, где кузов сможет хорошо просохнуть. В большинстве этих смесей, кроме щелочей, можно обнаружить различные эмульгаторы. Эти вещества входят во взаимодействие с жирными продуктами при температурах от 60 градусов. После того как состав засохнет, жирная пленка останется на металле – после этого ее можно будет легко удалить. Если автовладелец решил бороться с жировыми пленками таким методом, то важно не допустить сильного вспенивания. Пузырьки пены не смогут обеспечить подходящих условий для запуска взаимодействия с жирами. Нужного эффекта не будет.

Электрохимические способы обработки

Это еще одни вариант того, чем можно обезжирить поверхность перед покраской. Однако, он не подходит для тех, кто владеет гаражом или домашней мастерской. Для этого процесса понадобится электричество промышленных частот. Важный момент – полярность. Она определяется по типу металла. Анод подключат для работ по обезжириванию стали, а катод используют для цветных металлов.

Многоэтапная очистка

Первым делом выполняют обработку кузова уайт-спиритом. Что делать, если на поверхности есть следы коррозии? В этом случае необходимо обработать поверхность с применением ортофосфорной кислоты со спиртами. Состав этот представляет собой смесь этилового спирта в соотношении 15 %. Также смешивается часть воды и фосфорной кислоты в соотношении 1 к 5. Дополнительно используется эмульгатор – смачиватель ОП-7 в количестве 0,5 %. Также необходимо 0,1 % нитробензола. В домашних условиях получить данную смесь достаточно трудно – некоторые вещества отсутствуют в продаже. Также стоит помнить, что состав опасен для здоровья.

Резюме

Отвечая на вопрос о том, чем обезжирить поверхность авто, следует учитывать некоторые параметры – эффективность средства, его цену и экономичность. Идеальный вариант – тот, который удовлетворяет все эти требования, но найти в продаже что-то подобное очень трудно. Кроме всех этих факторов, необходимо учитывать и вред, который окажет средство на металл или на здоровье человека. Поэтому необходимо получить максимальную информацию о препарате. Не лишней будет покупка защитных средств для дыхательных путей – масок и респираторов.

fb.ru


Смотрите также

Copyright © 2017